Первое, что вам нужно - это, естественно, видеокамера, а также защитный корпус - бокс, и подводный осветитель (если планируется съемка на глубине свыше 3-х метров).
Самая прозрачная вода в океане позволяет увидеть крупный предмет на расстоянии не более 50-55 метров. Но это бывает очень редко, и даже в чистейших водах тропических морей прозрачность чаще не превышает 10-25 метров. Для получения приемлемого и эстетичного изображения желательно снимать объекты на расстоянии не более 1/3 видимости. Таким образом, обычная дальность съемки будет примерно 3-5 метров. Но еще лучше подплыть ближе. Правда, при этом уменьшается поле зрения, исчезает "объемность" изображения. Отсюда следует самый важный первый фактор: подводная видеосъемка должна вестись предельно широкоугольной оптикой. Исходя из этого и следует подбирать видеокамеру.
Совершенно не важно, какая видеокамера (VHS, S-VHS, Video 8, Hi 8, DV и т.д.), какая кратность трансфокатора (зума) - главное - это широкоугольный объектив. Неплохо, если фокусное расстояние начинается хотя бы с 4 мм. Но иногда и этого мало, и поэтому надо иметь в виду, что существуют специальные насадочные линзы (конвертеры), навинчивающиеся на объектив (они должны иметь подходящую резьбу и в крайнем положении зума ("Wide" или "w") не кашировать, т.е. не срезать углы). Такие насадки достаточно распространены и имеют кратность 0,7х, 0,4х. Цена их обычно составляет 50-100$. То есть, если объектив имеет фокусное расстояние 4 мм, то с насадкой 0,4х он будет иметь 4х0,4 = 1,6 мм (почти 150 градусное поле зрения по диагонали), это позволяет брать фигуру пловца в полный рост с дистанции 0,7 м и свести к минимуму влияние мутности воды. Это основа всего!
Так уж исторически сложилось, что почти 80% боксов в мире выпускается под видеокамеры SONY. Это будет второй определяющий фактор. При этом выпускаются несколько типов боксов - пластиковые гибкие боксы, например Ewa VST, для съемок на глубинах до 3-х метров, по цене $100-200, пластмассовые жесткие боксы до глубин 5 метров, их цена чуть повыше - $200-300. Эти модели могут интересовать только тех, кто иногда плавает с маской и трубкой на мелководье.
Наиболее надежны поликарбонатовые и металлические (из алюминиевого сплава) боксы с глубинами погружений 50-75 метров. Поэтому, если вы надумали заниматься подводной съемкой и планируете приобрести и камеру и бокс, то сначала определитесь с боксом. Затем, исходя из того, для каких моделей предназначен бокс, среди таких и подбирайте саму камеру, с учетом всего ранее изложенного. В противном случае может случиться, что под Вашу камеру не выпускается бокс, и даже приспособить что-либо (если вы умеете мастерить) невозможно! Не так уж плохо будет сначала приобрести бокс, а уж потом камеру – здесь выбор больше.
SONY делает несколько моделей боксов под ряд своих камер (например, бокc для Sony TRV). Большое количество боксов из поликарбоната делают фирмы NIMAR и IKELITE. Причем IKELITE - более 60 модификаций для камер SONY и около десятка для JVC (VHS-C). Основные корпусные элементы IKELITE прозрачны и делают легко доступными все органы управления, а самое главное, позволяют вовремя среагировать на малейшее проникновение воды (это, к сожалению, бывает даже у самых фирменных боксов, причем часто по вине пользователя, не заметившего попадание ворсинок на элементы уплотнения, или при нарушении правил обслуживания, ведь боксы требуют большой аккуратности). Эта же фирма делает и неплохие осветители, которыми комплектуются видеобоксы.
Но самые лучшие боксы делаются из металла, они иногда имеют большой сферический иллюминатор, позволяющий вместе с широкоугольной насадкой реализовать при подводной съемке угол поля зрения по диагонали = 150 градусов. Это боксы фирм Aqua vision, SeaLux, Subal Europe, Blaze, Marlin, Seaway, Sea&Sea.
Итак, какой же бокс будет наилучшим, если не очень скупиться на затраты?
1. Бокс должен быть изготовлен из алюминиевого сплава.
2. В нем должен быть установлен широкоугольный сферический иллюминатор, допускающий применение расширительной насадки.
3. Управление камерой должно быть электрическое, необходима реализация всех функций (хотя, по мнению автора, необходимы следующие операции: включение электрическое, включение записи, и как дополняющие: контроль белого, контровой свет и зум).
4. В боксе должен размещаться дополнительный выносной контрольный монитор. Для контроля цвета удобен обычно цветной видоискатель. Но профессионалы чаще отдают предпочтение черно-белому видоискателю, т.к. по нему легче контролируется резкость изображения. Совсем не обязательно гнаться за предельно "крутой" видеокамерой с множеством функций, цветным видоискателем и откидным экраном. Совершенно превосходные результаты съемки получаются и с простыми видеокамерами.
5. Бокс должен быть оснащен осветительной системой из одного или двух светильников. Вы не Кусто и не сможете тащить под воду киловаттные осветители. Для начала хватит одного осветителя мощностью 35-50 Вт (например, Sea&Sea CL-50A или Sea&Sea CL-8050A). Лучше, конечно, 2 осветителя (таких же или по 100 Вт). Но такая система более громоздка, с ней тяжело плавать, и не всюду можно расположить ее (съемка в труднодоступных местах).
Некоторые фирмы для удовлетворения "причуд" любителей подводной съемки делают боксы на заказ. Естественно, что при этом достигаются наиболее высокие результаты, хотя это делает систему более дорогой, и цена всей аппаратуры в комплекте доходит до $10000. А для камер системы Betacam и более.
Остановимся на варианте, когда у вас уже есть камера. Если это SONY или JVC, то боксы под них вы сможете найти с большой вероятностью. Очень редки боксы для камер Panasonic, хотя у них есть одно важное преимущество: камеры Panasonic имеют нижнюю границу светочувствительности 0,7 лк. Это важно, т.к. на большой глубине темно.
Если под вашу камеру боксов нет, то можно:
1. Купить новый комплект бокс+камера только для подводной съемки (и даже продать старую камеру).
2. Приспособить к вашей камере серийный бокс.
3. Заказать бокс в серьезной мастерской или в специальной фирме - в этом случае результаты будут максимальны.
В конце дадим еще несколько практических советов.
При подводной съемке, хотя вы и находитесь в состоянии гидроневесомости, но старайтесь вести съемку как бы из статичного положения, избегайте движения камерой.
Не снимайте пловцов вдогонку. Здесь очень желательно договориться и позировать специально, иначе материал не смотрится. Снимайте "монтажно", т.е. заранее думайте, как будете монтировать материал.
Даже мощные лампы не осветят с "отдачей" цветов более чем на 0,5 метра, поэтому главное - осветить близлежащий передний план, а на заднем плане пловец может быть и силуэтом (вот почему еще важна широкоугольная система).
Для подводной видеосъемки необходима более высокая плавательная подготовка, чем для обычного пловца, так, чтобы контроль водолазного снаряжения осуществлялся на подсознательном уровне. И необходимо всегда быть готовым к любым неожиданностям. Море есть море.
Внутри видеобокса размещайте небольшой мешочек с влагопоглотителем (силикагелем) – некоторые модели камер очень неустойчиво работают в условиях повышенной влажности.
Желательно иметь мощный дополнительный аккумулятор так, чтобы его хватало на весь день съемок.
Следите за чистотой иллюминатора объектива, т.к. часто выдыхаемые пузыри воздуха прилипают к его поверхности.
Не прыгайте с боксом в воду. Видеосистему вам должны подать или спустить на тросе с карабином.
|